旗袍與西裝職場(chǎng)故事
旗袍是上世紀(jì)20年代至40年代女性服裝的主流，一統(tǒng)天下凡30年許。
說到旗袍，其實(shí)并非完全發(fā)源于滿族的旗裝。旗裝婦女的袍子較為寬大平直，旁邊不開衩，幾乎沒有腰身，質(zhì)地也為較厚重的棉織物或真絲織物。滿族婦女著旗袍時(shí)內(nèi)穿褲裝，可稍許露出褲裝的褲腳，褲腳可沿邊織繡花樣、滾邊，下穿花盆底鞋。20年代初，在上襖下裙服裝流行之末路時(shí)，旗袍悄然興起。與其說它是在滿族原有旗裝的基礎(chǔ)上做了大膽的改良，毋寧說是一次十分了不起的女性服裝革命。旗袍得以躋身于世界服裝行列，成為具有鮮明特色的東方女裝。
民國時(shí)代的旗袍應(yīng)該說對(duì)清代的旗裝沒有直接的繼承性，而是另起爐灶的新式女裝。雖也是長袍式的上下一體服裝，但合體收腰，體現(xiàn)了女性形體的自然美，突出了女性形體的曲線和窈窕身段。所用材質(zhì)相對(duì)于滿族長袍也更為廣泛，一反原有的厚重臃腫，凡是一切素色或印花織物都能作為旗袍的選材。更為突出的一點(diǎn)是旗袍內(nèi)不穿長褲，取而代之的是絲襪、線襪和內(nèi)褲。質(zhì)地薄透的旗袍內(nèi)要穿白色襯裙，襯裙也鑲有白色的花邊。如此，腿的修長和線條也能在旗袍的開衩處有所展現(xiàn)。
在近30年的時(shí)間中，旗袍的樣式千變?nèi)f化，尤其在袖子的長短、領(lǐng)子的高矮、下擺的尺寸、開衩的高低上進(jìn)退無常。20年代中，受到西式服裝的影響，旗袍的長短多在膝蓋部，兩邊的開衩卻不大。到了30年代初，突然流行長旗袍，到了30年代中期，甚至長到腳面，被戲稱為“掃地旗袍”。與此同時(shí)，其袖長也從肘部逐漸往上，最后短至肩下二寸許，甚至無袖。到了40年代中，下擺則又漸縮至膝蓋了。50年代，大陸雖很少有人穿旗袍，可是香港、臺(tái)灣的'旗袍曾一度縮至膝蓋以上，當(dāng)時(shí)夏夢(mèng)、林黛等影星穿著的已是這類旗袍了。至于領(lǐng)口，一直是從高向低發(fā)展的，先高至頜下，后逐漸變低，甚至出現(xiàn)了無領(lǐng)旗袍。
30年代是旗袍最為燦爛輝煌的時(shí)期，樣式完美成熟，也堪稱旗袍定型經(jīng)典之作的最終完成期，此后幾十年旗袍的發(fā)展基本沒有超出這一定型的窠臼。而旗袍從20年代到40年代，一直是中國婦女的主流服裝，從家庭婦女、職業(yè)女性、女工到知識(shí)女性，旗袍都是最莊重、最得體的選擇。40年代初，特別流行在旗袍外加一件西式短外衣，可以是薄呢料制成，也可以是毛線織就。
旗袍在大陸退出歷史舞臺(tái)的時(shí)間嚴(yán)格講并不是在1949年以后，雖然1949年后由于對(duì)革命的狂熱和來自解放區(qū)女干部服的影響，旗袍走向衰落，但直到60年代初，也并未完全消失。在此期間，尤其是在1956年，曾出現(xiàn)一段曇花一現(xiàn)的短暫恢復(fù)期，如在1956年的《新觀察》雜志上曾登載過一張《媽媽，到那邊去》的照片，社會(huì)影響極其強(qiáng)烈。照片中的“媽媽”身著剪裁得體的旗袍，下擺一角被春風(fēng)吹起，左手被孩子牽扯，右手中的太陽傘也被風(fēng)吹得低垂。整個(gè)畫面構(gòu)圖新穎，不落俗套。最為顯眼的就是那身旗袍，充分展現(xiàn)了一位少婦莊靜嫻淑、溫文爾雅的氣質(zhì)。當(dāng)時(shí)的《人民畫報(bào)》也以大量的照片反映了年輕婦女開始量身定做旗袍的情景。好景不長，1957年，《媽媽，到那邊去》就遭到猛烈的批判，謂照片中的婦女是典型的“資產(chǎn)階級(jí)少奶奶”，是在表現(xiàn)“資產(chǎn)階級(jí)生活方式”。于是旗袍漸漸淡出了人們的生活，偶有穿旗袍的婦女，也是廢物利用，在家里穿穿，不再是時(shí)裝了。
民國時(shí)代旗袍樣式領(lǐng)風(fēng)氣之先的當(dāng)屬上海�！读加选樊媹�(bào)封面上的名媛大都在無形中做了時(shí)裝旗袍的模特，畫報(bào)一經(jīng)發(fā)行，旗袍式樣會(huì)不脛而走，立時(shí)成為社會(huì)上爭(zhēng)相模仿的對(duì)象。此外，滬上舞女的旗袍也是引領(lǐng)潮流的晴雨表，因其身份特殊，一般婦女雖心向往之，卻又不敢直接照搬，于是就在其基礎(chǔ)上略做修改，成為時(shí)裝。30年代中，一度提倡“新生活運(yùn)動(dòng)”，反對(duì)當(dāng)時(shí)流行的無袖旗袍，認(rèn)為它過于暴露而有傷風(fēng)化，這在上海雖并無太大的影響，但時(shí)任北平市長的袁良卻是十分積極，竟親自到中山公園大門口去捉拿穿無袖旗袍的女性，惹得議論紛紛，這也是關(guān)于當(dāng)時(shí)旗袍的一段公案。
說到男性的西裝，從白化文前輩援引的清末筆記小說中已可見，清光緒時(shí)已經(jīng)傳入并有人穿著。白先生分析得很對(duì)，即一是從日本輾轉(zhuǎn)傳入，一是從歐洲直接傳入。彼時(shí)從日本傳入的較為蹩腳，而上海和北京東交民巷洋服店的卻相對(duì)正宗。北京較為保守，又加上庚子事變的影響，穿洋服有“假洋鬼子”之嫌，穿西裝的人極為罕見。西裝在上海流行多是在民國初，在北京則要晚一些。
相對(duì)女裝而言，男性的西服變化不是太大，但西服內(nèi)的襯衫卻幾經(jīng)波折，先是立領(lǐng)小翻角，后來流行圓角，最后才是尖角襯衫。直到近年，服裝的多元化，使得方角、尖角并存。西服在中國流行伊始，就多是三件套，在上衣和長褲之外多了一件同樣料子的背心（馬甲），當(dāng)時(shí)也叫西服坎肩。正裝一般就是三件套，不穿背心的多為平時(shí)便裝。男性西服在20至40年代是所謂高尚人士必須置備的衣裳，尤其是在上海，一個(gè)小職員，也需置辦兩三套西裝，否則會(huì)被人看不起，無法出場(chǎng)面。當(dāng)時(shí)一套西裝價(jià)格不菲，因此有人嘲笑上海人道：“不怕賊來偷，就怕掉河里。”
白色西裝多為時(shí)尚男性所喜愛，但略顯輕浮，如果上衣胸袋上再飾以鮮艷的手帕，則更有些造作之感。一身白色西裝要配上白色或棕色白色相間的皮鞋，絕對(duì)不能配以黑色皮鞋。
關(guān)于西裝褲腳挽不挽邊的問題，并非出于個(gè)人所好。早先的西裝褲腳沒有不挽邊的，只是到了1941年太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，美國正式參戰(zhàn)，才做出明令，節(jié)約一寸料子，支援二戰(zhàn)。于是西裝褲子隨之流行不挽邊的樣式。直到50年代初，才又恢復(fù)了挽褲腳的樣式。
三四十年代中國人穿西裝的水平絕對(duì)不落后于歐美，無論是流行的速度，穿著的得體，還是領(lǐng)帶或領(lǐng)結(jié)的打法，完全沒有東施效顰的嫌疑。領(lǐng)帶與西裝顏色的搭配也能符合審美要求，反差既不過于強(qiáng)烈，也不會(huì)順色。袖長合度，襯衣的袖口略長出衣袖，遠(yuǎn)比我們80年代初恢復(fù)穿西裝時(shí)，袖長竟到了指關(guān)節(jié)要得體多了。40年代末，好萊塢影片如《魂斷藍(lán)橋》《鴛夢(mèng)重溫》等上演時(shí)，中國男人的西裝基本上能與之同步。
上下裝不同質(zhì)地、顏色的休閑西裝也流行于40年代，上裝多為粗花呢，襯衫可有色彩，甚至不打領(lǐng)帶。
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