旗袍的歷史發(fā)展
旗袍的祖先可以追溯到居住在關(guān)外的滿族人。這種“旗袍”上下連屬，圓領(lǐng)，前后襟寬大，衣衩較長(zhǎng)，袖子緊窄，男女都可穿著,只是婦女的“旗袍”在一些細(xì)節(jié)處有刺繡裝飾.旗袍成為宮廷服飾后，在裝飾和配飾上也日趨精細(xì)與繁復(fù)。而直到1929年，國(guó)民政府公布將旗袍正式定為國(guó)服。
歷史淵源
旗袍的演變歷史在民族、觀念、習(xí)俗、風(fēng)尚的交織下，充盈著文化碰撞與交融過(guò)程中的張力。
旗袍的祖先可以追溯到居住在關(guān)外的滿族人。這種“旗袍”上下連屬，圓領(lǐng)，前后襟寬大，衣衩較長(zhǎng)，袖子緊窄，男女都可穿著——只是婦女穿的“旗袍”在領(lǐng)子、前襟和袖口的地方都有繡花裝飾。關(guān)外寒冷異常的天氣，游牧民族騎馬射箭的生活方式都是催生出這種保暖適體的服裝的重要因素。1644年，旗袍隨著滿族的統(tǒng)治者進(jìn)入北京，那時(shí)候滿族人素有“旗人”之稱，所以他們所穿的袍服就被稱為“旗袍”。
旗袍成為宮廷服飾后，在裝飾和配飾上也日趨精細(xì)與繁復(fù)。宮廷婦女穿旗袍時(shí)，往往配上被稱為“大拉翅”的假髻和“花盆底”旗鞋。這樣穿著，愈發(fā)顯得旗女身材修長(zhǎng)，豐姿婀娜。但這時(shí)的旗袍與現(xiàn)代意義上指稱旗袍在樣式、裁剪、裝飾上相差甚遠(yuǎn)。
按照清代法規(guī)“十從十不從”的規(guī)定，當(dāng)時(shí)漢族女子可以不穿著旗裝。相對(duì)于清廷對(duì)漢族男子著裝滿族化的嚴(yán)格規(guī)定，漢族女子有不穿著旗人旗服的自由。但服飾習(xí)俗的變遷往往隨著社會(huì)風(fēng)尚的改變而發(fā)生微妙的變化。在滿族統(tǒng)治的三百多年中，滿、漢婦女的著裝在彼此的對(duì)視與互仿中悄然融合，在款式與風(fēng)格上有了諸多相似之處。
直至1910年，清朝滅亡后，旗服在短暫的沉寂之后，反而在漢族婦女身上悄然出現(xiàn)，早在1913年上海等地街頭，就已出現(xiàn)身者旗袍的漢族婦女。據(jù)說(shuō)最早穿著旗袍的漢族婦女是一批上海的女學(xué)生，她們穿著寬敞的藍(lán)布旗袍走在街上，引起各界婦女的羨慕，引以為尚。二十世紀(jì)初，女學(xué)生代表著自由與解放的女性形象，其行事、著裝往往成為社會(huì)時(shí)尚的風(fēng)向標(biāo)，因此她們穿著的旗袍也成為文明、新潮的象征，引得各界婦女紛紛效仿。
1921年，旗袍在上海婦女界流行，繼而迅速擴(kuò)大到全國(guó)各個(gè)階層，逐漸成為專屬婦女的.日常服裝�，F(xiàn)代意義上旗袍即是這種以旗裝為基礎(chǔ)并廣泛吸收西式裁剪方法制作的海派旗袍，上海遂成為旗袍的發(fā)祥地。
1929年，國(guó)民政府公布《民國(guó)服制條例》作出規(guī)定，正式將旗袍定為國(guó)服，即國(guó)民禮服。女子禮服有兩款，一款式藍(lán)上衣和黑裙，另一款是長(zhǎng)身旗袍。以政府條令的形式對(duì)旗袍做出規(guī)定，足以顯示出旗袍僅用了十幾年間就以其獨(dú)特魅力征服了中國(guó)女性。此后直至二十世紀(jì)四十年代末，旗袍一度成為中國(guó)的“國(guó)服”，成為中國(guó)婦女最重要的日常服飾。
款式變化
二十世紀(jì)二十年代，在其流行初期，旗袍風(fēng)格與滿族旗裝已有很大差別，其裝飾由繁復(fù)轉(zhuǎn)向簡(jiǎn)單，款式由寬大到適度。袍身的長(zhǎng)度縮短到膝蓋與腳踝之間;袖子略有收緊并縮短，并露出一截手腕;領(lǐng)子也受漢族婦女的影響，一度也變?yōu)?ldquo;元寶高領(lǐng)”，而后逐漸變矮。1926年至1927年，旗袍下擺高度依然適中，袖口吸取了“文明新裝”的特點(diǎn)，裁剪成倒大袖，更大程度地露出婦女的手臂。大革命時(shí)期，婦女在解放潮流中張揚(yáng)個(gè)性，受社會(huì)風(fēng)氣及歐美流行短裙的影響，款式與裝飾變化更為大膽。旗袍的下擺線提高至膝下，袖口也開(kāi)始變小。1928年，裝飾性的鑲滾越來(lái)越簡(jiǎn)潔以至消失。女學(xué)生的旗袍在此前基礎(chǔ)上又提高一寸，使青春健美的小腿露出。女學(xué)生穿著這種款式的旗袍甚至打球、騎車都毫無(wú)防礙。至二十年代末，旗袍開(kāi)始收腰，袍身逐漸變得合體，大膽露出了女性美麗動(dòng)人的曲線。
二十世紀(jì)三十年代是旗袍發(fā)展的鼎盛時(shí)期，改良旗袍是這一時(shí)期旗袍的主流。在這10年中，旗袍絢麗多姿，風(fēng)格多變。領(lǐng)、袖、下擺、開(kāi)衩無(wú)一不在流行與時(shí)尚的影響下變幻：高領(lǐng)、低領(lǐng)、無(wú)領(lǐng)先后流行;長(zhǎng)袖、短袖、無(wú)袖各顯其美;旗袍的長(zhǎng)短，長(zhǎng)則衣邊掃地，短則露出膝蓋甚至大腿，無(wú)不達(dá)到其極。歐美流行元素輪番登場(chǎng)，旗袍面料異彩紛呈，配件裝飾令人眼花繚亂，呈現(xiàn)了旗袍發(fā)展史上最絢麗華美的時(shí)代。
三十年代初，旗袍長(zhǎng)度沿襲二十年代的樣式，流行短旗袍，下擺長(zhǎng)度稍過(guò)膝蓋，但在1932年開(kāi)始不斷加長(zhǎng)，長(zhǎng)至“衣邊掃地”。這主要是因?yàn)?932年前后都市婦女中開(kāi)始流行高跟鞋。這種來(lái)自歐美風(fēng)尚的皮鞋與旗袍相配，改變了旗袍的時(shí)尚走向。原本以下擺線提高為時(shí)尚的旗袍，為增加高跟鞋的美感而加長(zhǎng)旗袍下擺，使女性顯得纖細(xì)修長(zhǎng)、性感動(dòng)人。到1934年前后，旗袍長(zhǎng)度能蓋住腳面。這種“掃地旗袍”多為高領(lǐng)，裝著三粒紐扣，領(lǐng)高直抵下巴，即使在炎熱夏天也不改風(fēng)尚。隨著旗袍的加長(zhǎng)，旗袍的開(kāi)衩也越來(lái)越高，到1934年前后幾乎開(kāi)到了臀部，走起路來(lái)?yè)u曳生姿，玉腿乍現(xiàn)。1935年，旗袍又流行低衩，開(kāi)衩僅到小腿，但袍身依然很長(zhǎng)。穿著這樣款式的旗袍坐時(shí)顯得含蓄大方，走時(shí)優(yōu)雅慢步，但行走不便。1937年抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，各界女性積極投入抗日救亡運(yùn)動(dòng)，為了行走方便，袍身逐年縮短，開(kāi)衩也逐漸升高，袖子也變得細(xì)長(zhǎng)合體。
此外那個(gè)時(shí)期也是旗袍面料極為豐富的年代。紡織品的大量進(jìn)口，從各類綢緞到棉布、呢絨、紗羅，應(yīng)有盡有。尤其是出現(xiàn)了鏤空織物和半透明的化纖及絲綢以后，“透、露、瘦” 的旗袍就開(kāi)始流行。清純可人、性感妖嬈、端莊典雅多種風(fēng)格都可以在旗袍中顯現(xiàn)出來(lái)。旗袍和西裝進(jìn)一步結(jié)合起來(lái)，裁剪更多采用西式服裝做法，加胸省、腰省、墊肩。領(lǐng)和袖更多采用當(dāng)時(shí)流行的款式，領(lǐng)用西式翻領(lǐng)，袖則有荷葉袖、開(kāi)叉袖以及下擺綴荷葉邊，或綴不對(duì)稱蕾絲等。更為時(shí)尚的就直接在旗袍外穿著西裝大衣。
工藝特點(diǎn)
滿族入關(guān)后，旗袍吸取了漢民族多種工藝，裝飾逐漸變得繁復(fù)起來(lái)。原本用來(lái)保護(hù)領(lǐng)口、袖口、下擺容易破損的素色衣邊逐漸被繡上紋飾，變成道道鑲嵌。三鑲?cè)�、五鑲五嵌�?ldquo;十八鑲滾”，宮廷貴族婦女的甚至整件衣服的裝飾紋飾幾乎遮掩了其面料的本來(lái)面目。
旗袍有著多重細(xì)致的工藝流程，主要制作工藝為“鑲、嵌、滾、宕、盤(pán)、貼、繡、繪、”。即滾邊工藝、鑲邊工藝、嵌線(條) 工藝、宕條工藝、盤(pán)紐工藝、貼邊工藝、刺繡工藝、繪畫(huà)工藝。這些工藝使旗袍在每個(gè)細(xì)節(jié)上都環(huán)環(huán)相扣、層層相配，達(dá)到線條流暢、適宜人體、裝飾美觀的目的。制作旗袍的過(guò)程也是中國(guó)傳統(tǒng)工藝綜合運(yùn)用的過(guò)程。這些工藝秘訣繼承與發(fā)揚(yáng)了中國(guó)傳統(tǒng)的制衣工藝的精髓。一件旗袍的制作，往往需要工藝的制作者一人運(yùn)用“鑲、嵌、滾、宕、盤(pán)、貼、繡、繪”的整套工藝，從而保證旗袍氣韻流暢與風(fēng)格統(tǒng)一。此外，在裁剪上旗袍也堪稱中西合璧的制作典范。采用胸省、腰省、裝袖、肩縫等西式工藝，與中國(guó)傳統(tǒng)工藝相結(jié)合，使旗袍既能體現(xiàn)中國(guó)傳統(tǒng)女性含蓄溫婉的韻致，又體現(xiàn)出現(xiàn)代女性簡(jiǎn)潔干練的風(fēng)采。
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