談吃讀后感

中國(guó)有一句古話“民以食為天”。是的，“吃”這個(gè)字眼在中華文化中占了很大一部分。據(jù)說(shuō)早在秦漢時(shí)期，中國(guó)就開始對(duì)外傳播飲食文化。據(jù)《史記》、《漢書》記載，西漢張騫出使西域時(shí)，就通過(guò)絲綢之路同中亞各國(guó)開展了經(jīng)濟(jì)和文化的交流活動(dòng)。而鑒真東渡日本更是把中國(guó)的飲食文化帶到了日本，日本人吃飯時(shí)使用筷子就是受到中國(guó)的影響。

吃看似很平常，其實(shí)卻大有講究。梁實(shí)秋曾說(shuō)，三等人講究住，二等人講究穿，一等人講究吃。中國(guó)早在幾千年前就在“吃”上下了許多功夫。而當(dāng)今社會(huì)，中國(guó)菜更是發(fā)展到了鼎盛時(shí)期，粵菜、魯菜、淮陽(yáng)菜、川菜、戶菜等，不同菜系，不同的人偏愛。正所謂“蘿卜青菜，各有所愛�！敝袊�(guó)菜烹飪的方式更是花樣繁多，蒸、煮、炒、煎、炸，紅燒、蓋澆等等，色澤鮮艷，令外國(guó)友人大開眼界。這些全都體現(xiàn)了中華文化的博大精深，祖先們的聰明才智。

吃，也能吃出家鄉(xiāng)的味道。梁實(shí)秋所談的吃，大多是北方菜。從窩頭、菜包、薄餅、溜黃菜、餃子、燒餅油條等，仿佛眼前是一桌滿漢全席，什么菜都應(yīng)有盡有。令人食欲大開，回味無(wú)窮。我尤其記得《核桃酪》這一段，“分盛在三四個(gè)小碗(蓮子)碗里，每人所得不多，但看那顏色，微呈紫色，棗香，核桃香撲鼻，喝到嘴里黏糊糊、甜滋滋的，真舍不得一下子咽到喉嚨里去�！蹦欠荽蠹曳殖院颂依业臏剀�，在喉嚨里黏糊糊、甜滋滋的味道，被他描繪得繪聲繪色，仿佛在眼前般，呈現(xiàn)出美妙的景象。

我想他對(duì)家鄉(xiāng)的懷念和回憶就流露在字里行間，對(duì)祖國(guó)的愛也深深容于筆中，就像《大菜》中說(shuō)寫的“不管我們這一輩子吃多少回大菜，頭發(fā)也不會(huì)變黃，眼珠兒也不會(huì)變綠。”我們永遠(yuǎn)流淌的是中國(guó)人的血，無(wú)論我們身在何方，吃的是什么菜，我們最懷念的總是家鄉(xiāng)的味道，“月是故鄉(xiāng)明”，道理就深諳于此吧。

《雅舍談吃》這本書，不僅帶我游覽了全國(guó)各地的美食，了解了中華文化的深厚底蘊(yùn)，更讓我明白了，無(wú)論我們走到何方，最懷念、最熟悉的感覺總是故鄉(xiāng)，吃著家鄉(xiāng)的菜，眼淚也會(huì)落下來(lái)。

《知堂談吃》內(nèi)容概要：該書選編了我國(guó)著名文學(xué)家周作人的一些精彩隨筆、詩(shī)歌。這些作品都有關(guān)飲食文化的內(nèi)容。盡管周作人在民族氣節(jié)上存在很大的缺陷，但他在文學(xué)方面的造詣確實(shí)是不容我們所忽視�，F(xiàn)在，就讓我們來(lái)看看他到底是如何以獨(dú)到的眼光的品位來(lái)論述我國(guó)的飲食文化的……

《知堂談吃》讀后感，來(lái)自亞馬遜網(wǎng)友：全是半文言，看起來(lái)太不輕松。所說(shuō)的也沒(méi)什么趣味。不過(guò)是些客觀的陳述而已，感覺太過(guò)平淡無(wú)味,沒(méi)有美食的感覺。雖然寫的是吃，但是還是覺得不應(yīng)歸入美食書一類，歸到隨筆什么的還算合適。個(gè)人還是喜歡《雅舍談吃》的風(fēng)格和感覺，比較輕松，生活氣息濃些……

知堂談吃的讀后感，來(lái)自京東商城的網(wǎng)友：讀了好幾本關(guān)于寫美食方面的書，覺得寫得好的有梁實(shí)秋、汪曾祺、鄧云鄉(xiāng)、唐魯孫，看完讓人有垂涎欲滴之感，色香味躍然紙上。不過(guò)卻各自有各自的特點(diǎn)，單從食品檔次上說(shuō)，唐魯孫當(dāng)列第一，畢竟是貴族出身，吃的好東西多，自然品味高人一頭，食品的歷史流傳變化、做法等等說(shuō)得頭頭是道。梁實(shí)秋位居中檔，他的文章文人氣質(zhì)多，精煉而又幽默，讓人回味的時(shí)候不禁莞爾，自成一家風(fēng)格。汪曾祺和鄧云鄉(xiāng)鄉(xiāng)土氣息較厚，這和他們的經(jīng)歷有關(guān)，汪曾祺少年在家鄉(xiāng)高郵，青年求學(xué)云南，一個(gè)窮學(xué)生自然沒(méi)有多少機(jī)會(huì)吃得太精，而且他又喜好家常菜和家鄉(xiāng)菜，尤其是第一次吃過(guò)的食物，多年后仍戀戀難忘，顯得富于生活趣味;鄧云鄉(xiāng)成長(zhǎng)與北京，與街頭平民食物有不解之緣，吃得多吃的熟，感情深，同樣的食物，在別的人眼里感覺一般，在他那里卻是無(wú)上美味。上面四個(gè)人在北京待得時(shí)間都不少，他們的文章中關(guān)于北京的食物比重很大，由菜及人及事，娓娓道來(lái)，讓人仿佛看到當(dāng)年的風(fēng)物，感慨歷史滄桑變化，有京派傳統(tǒng)。還有一個(gè)寫食物的大家是周作人，不過(guò)我讀過(guò)之后，對(duì)他寫的食物并沒(méi)有太多感覺，反而覺得他的文字平淡之中多有韻味，好比一杯綠茶，淡淡澀澀。他的文章重點(diǎn)在文字而不在食品本身，文人氣質(zhì)最濃。

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